라벤더Lavender

한눈에 보기

라벤더는 얼마나 띄워 심습니까? 포기 사이를 약 24인치 띄웁니다. 모든 작물의 간격 보기

라벤더는 한해살이입니까, 여러해살이입니까? 여러해살이입니다. 겨울을 날 수 있는 기후대에서는 해마다 다시 자랍니다.

초보자 조언: 두둑을 만들고 흙의 절반 정도를 굵은 모래로 섞어 심으십시오. 그루 밑동 주변 멀칭은 바크 대신 자갈로 해 주시고, 매년 봄 새 가지가 1인치(2.5cm) 이상 자라기 전에 3분의 1을 잘라 주십시오.

가장 어려운 점: 배수 실패가 라벤더가 죽는 가장 큰 원인입니다. 점토질이나 겨울에 축축한 흙에서 키우는 라벤더는 서서히 죽어 가며, 겉보기에는 냉해처럼 보이지만 사실은 그렇지 않습니다.

라벤더 심는 시기

• 마지막 서리 10주 전에 실내에서 씨앗을 뿌립니다.
• 마지막 서리 2주 뒤에 밭으로 옮겨 심습니다.
• 옮겨 심고 약 18주 뒤에 첫 수확을 합니다.

이번 주에 라벤더 심어도 됩니까?

이번 주 날씨를 확인하고 있습니다…

라벤더 기르는 법

라벤더는 추위보다 뿌리가 젖어서 죽는 경우가 더 많습니다. 심기 전에 가장 먼저 알아야 할 사실이며, 대부분의 정원사가 식물의 죽음을 생각하는 방식과는 정반대입니다. 서리 탓이라고 여기지만, 실제 원인은 3주 동안 그루 밑동에 고여 있던 겨울비인 경우가 많습니다. Lavandula angustifolia는 그루 주변 흙이 건조하다면 약 −20°F(-7°C)까지도 견딜 수 있습니다. 그러나 같은 식물이라도 28°F(-2°C)의 질척한 점토 속에 있으면 봄을 맞이하지 못할 수 있습니다. 관건은 배수입니다.

라벤더는 돌이 많고 알칼리성이며 배수가 빠르고 강수량이 적은 지중해 비탈에서 자라온 식물입니다. 정원에서의 성공은 흙을 어떻게 준비하느냐에서 결정됩니다. 심기 전에 굵은 모래나 자갈을 넉넉히 섞어 주십시오. 피트모스나 퇴비를 많이 넣는 것이 아니라, 오직 배수를 돕는 자재를 섞는 것이 핵심입니다. 원래 흙이 점토라면 두둑(레이즈드 베드)은 사실상 필수입니다. 6~8인치(15~20cm) 높이의 두둑에 자갈을 섞은 배합토를 채우면, 평지였다면 죽었을 겨울도 라벤더가 살아남을 수 있습니다.

씨앗은 마지막 서리 10주 전에 실내에서 파종하거나, 현실적으로는 모종을 구입해 심는 것이 좋습니다. 라벤더는 씨앗으로 키우면 유난히 더디고 결과가 일정하지 않습니다. 발아에 3~4주가 걸리며, 모든 씨앗이 발아하는 것도 아닙니다. 대부분의 정원사는 품종명이 붙은 라벤더를 모종으로 구입합니다. 마지막 서리 2주 후에 24인치(61cm) 간격으로 심어 주십시오. 첫해에는 뿌리 활착에 에너지를 쏟느라 지상부의 성장이 더딜 수 있습니다. 첫해에는 많이 수확하지 않는 것이 좋습니다.

매년 전정을 해 주어야 라벤더가 계속해서 왕성하게 자라며, 많은 라벤더가 결국 맞이하는 '속이 비고 나무처럼 굳어 주저앉는' 상태를 피할 수 있습니다. 이른 봄, 새싹이 막 나올 무렵에 전체 크기의 3분의 1에서 절반 정도를 잘라내십시오. 형태를 잡되, 잎이 없는 오래된 목질부까지 깊이 잘라 들어가지 않는 것이 중요합니다. 녹색 잎이 없는 아래쪽 목질부를 자르면 새싹이 다시 돋기 어렵습니다. 라벤더는 세이지처럼 오래된 나무 부분에서 새순을 내지 못합니다. 매년 거르지 말고 전정해 주십시오. 전정을 하지 않은 라벤더는 4~6년이 지나면 가운데가 죽어버리고 초록 잎은 바깥쪽 끝에만 둘러진 모습이 되는 경우가 많습니다.

라반딘 교배종인 Lavandula × intermedia는 진짜 angustifolia 종보다 크게 자라고 꽃도 더 진하게 피웁니다. 가장 널리 재배되는 라반딘은 Grosso와 Provence로, 향이 더 진하고 꽃이 풍성해 절화용과 향주머니용으로 선호됩니다. 다만 Hidcote나 Munstead보다 내한성이 약간 떨어집니다. 5존 지역이라면 Lavandula angustifolia 계열을 고수하는 편이 좋습니다. Phenomenal은 드물게 내한성이 강하고 병 저항성도 뛰어난 라반딘으로, 겨울이 춥고 습한 지역에서 눈여겨볼 만합니다.

라벤더 거름 주기

라벤더 수확과 보관

라벤더 재배 중 흔히 겪는 문제

• 겨울철 젖은 흙으로 인한 관부 썩음(crown rot). 봄이 되어도 다시 나지 않거나, 한 포기 안에서 일부만 죽고 나머지는 살아남습니다. 그루 밑동이 갈색으로 변하고 물러집니다. 라벤더가 실패하는 가장 흔한 원인이며, 추위만으로 생기는 경우는 거의 없습니다. 두둑에 심고, 심는 구덩이에 굵은 모래를 넣어 주며, 멀칭은 바크가 아닌 자갈로 하십시오.
• 전정을 하지 않아 속이 목질화되고 비어 버리는 현상. 매년 전정하지 않은 채 4~6년이 지나면, 가운데가 잎 없는 목질부 돔이 되고 녹색은 끝자락에만 남습니다. 이 지경이 되면 잘라내도 회복되지 않습니다. 오래된 나무 부분에서는 새순이 나지 않기 때문입니다. 유일한 해결책은 예방입니다. 매년 봄마다 3분의 1씩 잘라 주십시오.
• 비옥하거나 습한 흙에서 웃자라 힘없이 늘어지는 현상. 줄기가 길게 뻗어 스스로 지탱하지 못하고, 꽃은 드문드문 핍니다. 너무 비옥하거나 너무 습한 흙에서 자라는 라벤더는 꽃 대신 잎만 무성해집니다. 오히려 척박하고 건조한 환경이 단정하고 꽃이 많은 포기를 만들어 줍니다.
• 역병균(Phytophthora) 뿌리 썩음병. 갑작스런 시듦, 말라 들어가는 가지, 회색빛으로 쪼그라드는 잎, 검게 썩은 뿌리가 나타납니다. 토양에 사는 물곰팡이(난균)가 원인이며, 덥고 습한 흙에서 확산됩니다. 살균제로 되살릴 수 없으므로, 포기를 제거하고 배수를 개선한 뒤에 다시 심어야 합니다.